دبیر کارگروه مد و لباس کشور : ورشکستگی صنعت نساجی دروغ بزرگی است

حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس کشور، با تأکید بر اینکه غول خفته مد و لباس در ایران بیدار شده است، گفت: بسیاری افراد تا 5 سال پیش معتقد بودند که اگر این حجم عظیم قاچاق لباس در ایران متوقف شود، ما دیگر لباسی برای پوشیدن نداریم، اما بعد از گذشت 5 سال همان افراد به این باور رسیده اند که اگر فردا صبح هم تمام راه های ورود پوشاک قاچاق به ایران گرفته شود، هیچ اتفاقی در کشور رخ نمی دهد و ما ظرفیت تأمین نیازها را داریم.

 

 

50 درصد از ظرفیت های موجود تولید پوشاک در کشور تعطیل است

 

به گزارش  خبرگزاری فارس، قبادی تصریح کرد: هرچند در بدبینانه ترین آمارها میزان قاچاق پوشاک به ایران 40 درصد عنوان می شود، اما باید بدانیم ما از بیش از 50 درصد ظرفیت های موجود تولید پوشاک در کشور استفاده نکرده ایم و درواقع این ظرفیت تعطیل است.

 

وی صنعت مد و لباس را یکی از ارزان ترین حوزه های سرمایه گذاری برای اشتغال عنوان کرد و گفت: با متوسط 20 تا 30 میلیون تومان می توان به ازای هر نفر در حوزه پوشاک شغل ایجاد کرد.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به نزدیک شدن رویداد هفتمین جشنواره بین المللی مد و لباس کشور اظهار داشت: جشنواره هفتم با اهداف خاصی که از مهم ترین آنها جریان سازی و استفاده از ظرفیت ها، معرفی توانمندی های حوزه مد و لباس ایران به آحاد جامعه است آغاز به کار خواهد کرد.

 

قبادی بابیان اینکه مسیر اتکا به داخل و نگاه به امکانات داخلی با بهره گیری از پیشکسوتان و صاحب نظران در ایجاد محتوا و فرهنگ توجه به داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی و فرهنگ سازی از اهداف هفتمین جشنواره مد و لباس کشور خواهد بود، گفت: در بخش خارجی این جشنواره هم به توانمندی دیگر کشورها و بهره گیری و استفاده از توان و تکنیک های مورد تأیید در پیشبرد اهداف مد و لباس سود خواهیم برد.

 

وی یکی از مهم ترین ویژگی های این دوره جشنواره را نگاه به ظرفیت انجمن ها، تشکل ها و اتحادیه های غیردولتی خواند و گفت: بنا داریم از تمام این ظرفیت ها استفاده کنیم.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور تأکید کرد: این جشنواره تصمیم دارد الگوهای جدید را در قالب مجموعه ای از آثار به جامعه معرفی کند.

 

قبادی در تصریح این هدف اظهار داشت: تا پیش از این فعالیت های گسترده ای را در جشنواره ها شاهد بودیم و نمونه های موفقی هم به عنوان مد ایرانی به جشنواره وارد شدند، اما به دلیل اینکه تک ستاره ها در آسمان مد و لباس کشور بودند، نیازمند جمع بندی عملکرد حرفه ای شان نبود. اما در این دوره با پیشنهاد اعضای شورای برنامه ریزی، بخشی را پیش بینی کردیم که موضوع ارائه یک مجموعه را توسط تعدادی از هنرمندان که با عنوان خارج از مسابقه شرکت می کنند، دنبال کنیم.

 

ارائه طرح هایی در جشنواره هفتم فجر به عنوان طرح های جدید «مد ایرانی»

 

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس گروهی از هنرمندان خارج از مسابقه با تکیه بر مفهوم مشخص (کاخ گلستان) و با اتکا بر پارچه داخلی، مجموعه طرح هایی را ارائه خواهند کرد که از این طرح ها بتوان به عنوان طرح های جدید «مد ایرانی» یاد کرد تا جایی که مورد اقتباس هنرمندان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا به این صورت «مد ایرانی» به صورت دسته بندی شده با اعتنا به هنر و خلاقیت طراحان و هنرمندان مدعو و خارج از مسابقه دنبال شود.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به اینکه امسال هم زمان با برگزاری جشنواره در تهران، در 15 تا 20 استان کشور نیز جشنواره مد و لباس برگزار خواهد شد گفت: مجموعاً در سال 96 بنا داشتیم 22 نمایشگاه استانی برگزار کنیم که تا به امروز تعدادی برگزار شده و مابقی آن تا پایان سال اجرا خواهد شد.

 

وی افزود: یکی از مهم ترین اهداف برگزاری نمایشگاه های استانی، فراگیر کردن مد و لباس ایرانی و بهره گیری از ظرفیت دستگاه ها و نهادهای استانی است تا در ترویج مد و لباس ایرانی محدود به تهران نباشیم.

وی بخش علمی دانشگاهی را یکی از بخش های کمک کننده به ارتقای علمی در حوزه مد و لباس عنوان کرد و ادامه داد: بخش مقالات و پایان نامه ها در جهت تقویت مبانی نظری و فکری مد و لباس که ضرورتاً باید موردتوجه قرار بگیرند را در این جشنواره دنبال می کنیم ضمن اینکه دستاوردهای دانشگاهی هم معرفی خواهند شد و به این ترتیب یک هم افزایی میان فعالان شکل خواهد گرفت.

 

الگوسازی هدف اصلی جشنواره هفتم مدو لباس فجر

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور به نقدهای واردشده به برگزاری جشنواره فجر در سال های پیشین پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین نقدها به دوره های پیش، اولویت دادن به مسئله فروش در جشنواره بود که من معتقدم تا معرفی فعالیت ها به کام مردم شیرین نشود و مورداستفاده قرار نگیرد ما در معرفی ضعف داریم، اما با جمع بندی شورای برنامه ریزی بنا را بر فعالیت های هنری و الگوسازی گذاشتیم که شاید جهت بیشتر این دوره هم بر همین مسئله باشد.

 

قبادی اظهار داشت: درخواست های بسیاری در برگزاری نمایشگاه هایی با امکان فروش طرح های برگزیده هر سال به ما ارائه می شود، اما جمع بندی شورای برنامه ریزی بر این بود که مبنا بر مسابقه و فعالیت های الگوسازی و هنری باشد.

 

وی در خصوص ارائه محصولات کاربردی برای حضور در مسابقه نیز گفت: این مسئله از سال گذشته مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفته و در دستورکار است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور ادامه داد: ساعت کار نمایشگاه و انتخاب مجموعه برج آزادی برای برگزاری آن از دیگر انتقادات وارده بود که امسال رفع می شود.

 

قبادی از آغاز به کار طرحی با عنوان همکاری تولیدکنندگان و طراحان خبر داد و گفت: با همکاری دفتر حقوقی و مالکیت معنوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح حمایتی که به نحوی به تعامل طراحان و تولیدکنندگان کمک می کند، اجرا خواهد شد.

 

وی در خصوص این طرح توضیح داد: در حال حاضر این ارتباط به صورت پراکنده وجود دارد و با هدفمند کردن آن هر طراحی به شکل حرفه ای با تولیدکنندگان ارتباط برقرار خواهد کرد که برای آن حدود 6 روش و شیوه پیش بینی شده است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور معتقد است بیش از اینکه به فروش و ارائه طرح ها به تولیدکنندگان اصرار کنیم، ایجاد یک نظام حقوقی کمک می کند که همه در ضبط و ثبت آمار و اطلاعات، بیشتر آگاهی داشته باشند و مسیر طراحان و تولیدکنندگان همراه شود.

 

قبادی به ذکر یک مثال دراین باره پرداخت و گفت: به طور مثال تعداد زیادی از طرح های ارائه شده در جشنواره ها به تولید رسیده اند، اما نه کارگروه مد و لباس و نه طراح خالق اثر اطلاعی از آن ندارد. با این وجود تولیدکننده مایل به برقراری ارتباط حقوقی هست. با اجرای این طرح یک ضمانت حداقلی میان دو طیف به وجود می آید تا تلاش طراح موردحمایت حقوقی قرار بگیرد.

 

وی از برقراری یک رابطه مناسب میان اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران و برخی استان ها با طراحان خبر داد و گفت: با اطمینان می گویم نگاه تولیدکنندگان به هنر طراحی و استفاده از ظرفیت طراحان به شدت افزایش یافته و نگاهی که به دنبال آن بودیم کم کم در حال رشد است.

 

تغییر نگاه تولید کنندگان پوشاک از ژورنال های ترک به هنر طراحی داخلی

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور یا یادآوری این نکته که تا چندین سال پیش نگاه تولیدکنندگان برای تولید محصولات به ژورنال های ترک و سفرهای ترکیه ای بود، اظهار داشت: در سال های اخیر تا حدود زیادی این نگاه به هنر طراحی داخلی معطوف شده و می توانم با اطمینان بسیاری از طراحان ویترین های شهر را معرفی کنم.

 

قبادی در خصوص سنجش تأثیرگذاری فعالیت طراحان در تولید لباس های ایرانی ـ اسلامی نیز گفت: این مسئله در موضوع پایان نامه های ما دیده شده است.

 

وی با اشاره به اینکه مدسازی ایرانی ـ اسلامی هنوز جایگاه صد درصدی خود را در کشور پیدا نکرده است، ابراز داشت: در این چندساله بخشی از ظرفیت ها معرفی شده و موفقیت های متعددی داشته ایم، البته در کنار این موفقیت ها نواقص بسیاری نیز وجود دارد و هنوز آن طور که مایلیم تمام بازار را مد و لباس ایرانی ـ اسلامی در بر نگرفته است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور تأکید کرد: باید نسبت به جریان های عمومی و جهانی مد و لباس سرعت عمل بیشتری داشته باشیم.

 

ذائقه سازی می تواند در ترویج مد و لباس ایرانی ـ اسلامی مؤثر باشد

 

قبادی بابیان اینکه مدسازی اسلامی ـ ایرانی مقوله ای توأم با فرهنگ ایرانی و شاخص های فرهنگی و عرفی ماست و کشورهای پیرامونی ما دارای مد نیستند، اظهار داشت: ارائه چند طرح لباس به معنای مدسازی اسلامی نیست.

 

وی خاطرنشان کرد: ذائقه سازی و ایجاد تعلق خاطر میان مصرف کننده اثر می تواند در ترویج مد و لباس ایرانی ـ اسلامی مؤثر باشد.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور ادامه داد: با اطمینان می گویم حتی کشوری مثل ترکیه در مسیر مدسازی موفق نبوده، گرچه دانشگاه ها و مدارس مد در این کشور راه اندازی شده است.

 

به گفته قبادی ترکیه از مدسازی جنبه های صنعتی و تجاری سازی آن را دنبال می کند و این به معنای موفقیت این کشور برای ورود به مدسازی مبتنی بر فرهنگ جامعه ترکیه نیست.

 

وی با اشاره به اینکه اصول فرهنگی و نهادینه ای در کشورهای اسلامی (ترکیه، کشورهای خلیج فارس و مالزی) وجود دارد، گفت: استفاده از این اصول فرهنگی نهادینه شده به معنای مدسازی نیست، بلکه به معنای تکرار رفتارهای فرهنگی گذشته است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور افزود: طراحی و رفتارهای خلاقانه در برش ها، مفهوم و عناصر متعددی در مد دخالت دارند که به گفته کارشناسان چنین چیزی در طرح های ارائه شده این کشورها وجود ندارد و نمی توان با تغییر رنگ و پارچه ادعای مدسازی کرد.

 

قبادی تأکید کرد: مسیر مدسازی نیاز به ایجاد ذائقه و تشکیل عناصر مد داشته و الزاماً با چند تغییر جزئی امکان پذیر نیست.

 

وی ادامه داد: اینکه بتوانیم مسیر مشخصی با نگاه پایداری موقت در جریان مد فراهم کنیم، از اهداف کشور ماست که در حال طی کردن این مسیر هستیم، گرچه کشورهای پیرامون ما هم تلاش هایی می کنند.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور با اشاره به اینکه مدسازی همچنان در اختیار 4 کشور پایتخت جهانی مد قرار دارد، ابراز داشت: برخی برندهای مهم جهانی به دنبال استفاده از طرح های اسلامی هستند که این به دلیل تقاضای موجود در جامعه جهانی است.

 

قبادی اضافه کرد: ما هم به دنبال قرارگیری طرح هایمان در مسیر الگوهای برند جهانی هستیم. حضور در نمایشگاه های کشورهای خارجی کمک می کند تا طرح های ایرانی هم وارد بازار جهانی شود.

 

طراحی پارچه در کارخانجات نساجی ما نیازمند بازنگری جدی است

 

وی با تأکید بر اینکه نساجی ایران ورشکسته نیست و این شعار استعماری است، گفت: ما مشکلاتی در صنعت نساجی داریم، اما ورشکسته شدن این صنعت اشتباه است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور تصریح کرد: یکی از بخش های جدی هفتمین جشنواره مد و لباس معرفی نساجی ایران خواهد بود، همان طور که در 3-2 سال گذشته بخش نساجی و پارچه های تولید داخل را در جشنواره گنجانده بودیم.

 

قبادی افزود: بسیاری از لباس های موجود در کشور با پارچه ایرانی تولید می شود، اما این صنعت دچار مشکلاتی نظیر طراحی پارچه است. یعنی مسیر طراحی پارچه در کارخانجات نساجی ما نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه بسیاری از کارخانه ها از این هنر بهره مند نیستند و یا برخی تجهیزات به روزی ندارند تا نیازهای جامعه را تأمین کنند.

 

به گفته وی در این جشنواره به دنبال این هستیم که مراکز عرضه پارچه های ایرانی را دست کم برای 50 کارخانه توسط یک مرکز پخش فراهم کنیم که این اتفاق بزرگی است؛ چراکه هزاران نوع پارچه به جامعه مد و لباس معرفی می شود.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور گفت: ضعف و ناتوانی معرفی و شناسایی توانمندی های نساجی کشور موجب شده که به نام ورشکستگی نساجی از آن یاد شود، درحالی که به تأیید بسیاری از دست اندرکاران و کارشناسان ما در این حوزه ورشکست نشده ایم.

 

قبادی با اشاره به اینکه اقدامات چند سال گذشته در حوزه نساجی امیدواری های گسترده ای را به وجود آورده است، از معرفی تعداد زیادی از این کارخانجات در پایان سال 96 (سال اقتصاد مقاومتی) خبر داد و اظهار داشت: روابط عمومی کارگروه مد و لباس کشور فروشگاه های عرضه و کارخانجاتی که در این زمینه فعال هستند را معرفی خواهد کرد.

 

وی در خصوص تولید لباس از طرح های ارائه شده در جشنواره نیز اظهار داشت: الزام ما تولید انبوه طرح ها نیست، هرچند این اتفاق رخ داده اما آثار متعدد ارائه شده زمینه الگوسازی را فراهم می کند.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور در پاسخ به این سؤال که شما بر چه اساسی اعلام کردید ایران می تواند به عنوان قطب پنجم مد جهانی معرفی شود، پاسخ داد: به گفته کارشناسان و اساتید داخلی و خارجی ظرفیت های هنری و فرهنگی گسترده و خلاقیت های زیادی در بین هنرمندان ایرانی وجود دارد که اگر در مسیر صحیح و هوشمندانه مد و لباس قرار بگیریم، ایران به جایگاه بالایی در این حوزه راه یابد.

 

ایران در دوره صفویه مد ساز بود

 

قبادی ادامه داد: نگاه تاریخی و مذهبی هم مؤید این مسئله است. بر اساس تحقیقات انجام گرفته، در حدود 400 سال گذشته و در دوره صفویه، ایران مدساز بوده، بسیاری از نمونه های موجود در دنیا از ایران به خارج از کشور منتقل شده است به خصوص زمانی که با آموزه های دینی آمیخته شدند.

 

وی تصریح کرد: کارگروه به دنبال شناسایی این ظرفیت ها و در گام بعدی قرار آن در یک مسیر حرفه ای با استفاده از تکنیک های جهانی است.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور بابیان اینکه ما در موضوع محتوا توانمند هستیم، اظهار داشت: پایان نامه ها و تحقیقات متعددی در این زمینه در سال های اخیر به صورت کاربردی تهیه شده و در کارگروه مد و لباس مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پایان نامه ها به صورت هدفمند دنبال می شود تا در آینده ای نزدیک تبدیل به قطب پنجم مد دنیا باشیم، اما این ادعا نیاز به ایجاد زیرساخت ها و هم افزایی بیشتر فعالیت ها دارد.

 

ضعف برندسازی در ایران یک نقیصه جدی است

 

قبادی در ادامه اظهار داشت: مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد، ضعف برندسازی در ایران یک نقیصه جدی است که سعی می کنیم در سال 97 به آن بپردازیم.

 

به گفته وی بسیاری از خانه های مد موجود در کشور در حال حاضر هم می توانند با برندهای جهانی رقابت کنند، اما اینکه ما به همین تعداد دلخوش باشیم، ما را به مقصود نمی رساند.

 

وی ارائه نشان «با افتخار ساخت ایران» را به دنبال حل این معضل خواند و گفت: با همراهی اتحادیه های سراسر کشور حدود 10 هزار واحد صنعتی را که تولید ایرانی را عرضه می کنند، نشان «با افتخار ساخت ایران» را دریافت خواهند کرد.  همچنین تعداد زیادی از تولیدکنندگان در سال 96 از این نشان استفاده کرده اند.

 

دبیر کارگروه مد و لباس کشور ادامه داد: به دنبال ایجاد مزیت هایی برای استفاده کننده های از نشان با افتخار ساخت ایران هستیم اما در حال حاضر استفاده از این نشان مزیت ویژه ای ندارد و بیشتر فعالان بر اساس عرق ملی و علاقه مندی شان از آن استفاده می کنند.